你觉得，这张图里的人美吗？光头、满脸雀斑……似乎都不那么符合大众审美。但好像，并不妨碍她在镜头前展示出的自信和美丽。这是模特兼演员安布尔·罗文(Amber Rowan)的一张照片，她在十几岁时就患上了脱发症，当她发觉自己再也长不出头发后，她不仅没有因此退缩，还以模特的身份受邀出席施华洛世奇的活动，并大方分享她的故事，成为屏幕上那些展示美的人之一。 长期以来，人们都似乎不愿意接受带有主观性的“美”，将美的定义限制在所谓的“大众审美”的评判标准里，但总有人要点醒社会，去看待这个事实。The New Beauty 这本书也许就是一次尝试，尝试着提醒人们，不论人们设置怎样的审美标准，其实都是在反映部分人的主观意愿罢了。

从古罗马的抗皱霜配方，到12世纪的“Trotula”(一套中世纪手稿，里面有护肤、染发剂和香水的配方)，人们渴望让自己变得更加美丽、更有魅力的想法可以追溯到史书当中。

社会并没有接受带有主观性的美，而是将这些难以捉摸的分类和量化为美的“标准”。

12世纪的“Trotula”手稿

《美与健康》（Beauty and Wellness）作者，美国人卡里·莫尔瓦（Kari Molvar）认为，这些关于美的标准是随着政治和社会环境的变化而变化的，而且也会随着时代的变化而变化。她在接受电话采访时说，“现在人们对于美的定义有着太多的政治意味。”她指出，“黑人的命也很重要”(Black Lives Matter)和“停止仇恨亚洲人”(Stop Asian Hate)运动激起了美容行业的反击。

在她即将出版的书《新式的美》(The New Beauty)中，Molvar描述了从古至今关于美的标准的演变，以及影响这些标准的势力。这及时地提醒着我们，不论是工业化还是性别问题背后的政治意义，人们的审美观念总是受到了方方面面的影响。

Kari Molvar的The New Beauty《新式的美》将于2021年7月出版

农业发展对“美”的影响

在17世纪，欧洲是一个不断发展的全球商业中心。供贸易运输的路网一直延伸到遥远的地方，给欧洲大陆带来了许多新的粮食，这在当时是很振奋人心的。可供出售的辣椒、糖，以及新的肉类，谷物、庄稼，不仅提供给旧的上层阶级，也供给了在当时成为新的富有阶层的绅士。“这些粮食自然而然地造就了人们丰满的身体，从而铸就了一种新的审美观。”Molvar在她的书中写道。

文艺复兴时期一些的艺术家，如佛兰德画家彼得·保罗·鲁本斯（Peter Paul Rubens），提倡将更为丰满的身材作为一种新的“理想型身材”，丰满而体态柔美的女性一旦出现在画架上，就会被奉为追捧的对象——因为她们有着酒窝和姣好的胸型。但Molvar指出，这在美学上来说，并不是完全的进步。“丰满的胸型之所以受欢迎，在很大程度上是因为它的生物学功能和生育能力，以及满足男人欲望的能力。”

大约300年后，农业方面的另一个转变使美国出现了一种新的审美观。

“吉布森女孩”The Gibson Girl

19世纪末和20世纪初，“吉布森女孩”(Gibson Girl)出现了，这是插画家查尔斯·达纳·吉布森(Charles Dana Gibson)设计的一个角色，有着大长腿和一种冷静、超然的气质。吉布森女孩代表了一种富有、受过良好教育的新型美国女性。这是工业时代新自由的象征，她来自一个可能从未被农活拖累的阶级。

Gibson的作品可以在《生活》杂志上找到，在他的笔下，女性可以在户外嬉戏，也可以从事像骑马或游泳等需要耗费大量体力的活动。Molvar写到，这些爱好逐渐渗入社会，塑造了一个新的审美标准——身材苗条，体格健康，还要有蓬松的头发。

“美”是一种解放

关于“美”的标准，本质上可能是压抑的，但有时这些标准是为了逃避社会的规范才塑造的。 Molvar在书中详细描述了在上世纪20年代，一些西方白人女性获得的“一定程度上的解放”，阐述了这种“解放”对时尚产生的影响。

人们对家庭主妇和母亲的态度发生了改变：“根据一个女人的经济状况，她可以工作、熬夜、旅行、开车、吸烟、喝酒，还可以选择结婚或不结婚。”人们理想中的身材从需要穿紧身束腰的曲线转向了更为挺直、更为中性的身材，这在一定程度上“解放了女性的身体”，化妆的目的也从简单地抚平皮肤，演变成了“能让人脱颖而出”的加分项。Molvar写道。

在十九世纪末，Afro-American（非裔美国人）的用法开始出现，人们希望以“族裔文化传承”取代“种族肤色”的差异区分。但在20世纪50年代至70年代期间出现的“黑即是美”（Black is Beautiful ）民权运动中，“黑人”一词再度卷土重来，拨乱反正，一扫该词所代表的各种负面联想， 以“黑即是美”（Black is beautiful）为信念，化耻辱为荣耀。这是一场文化运动，让黑人不再为身体上的自然特征而觉得屈辱，如肤色和卷曲的头发。这一名称在一定程度上是由摄影师夸梅·布瑞斯韦特(Kwame Brathwaite)的作品普及起来的。他拍摄了一些深色皮肤的模特，她们穿着非洲中心主义的时装，把头发梳成非洲式的。《夸梅·布瑞斯韦特：黑即是美》（Kwame Brathwaite: Black Is Beautiful ）一书的合著者Tanisha C. Ford去年在接受CNN采访时表示：“这种类型的时尚是进入欧洲人所崇尚的“美”的体系的一种方式。”Brathwaite的艺术鼓励黑人群体去拥抱他们的自然特征，尽管当时流行的时尚绝大多数都是以白人的审美为标准的。

“非裔美国人通过他们的外在形象来表达他们对这一事业的政治支持，他们选择自由地摆弄自己的头发，而不是选择去拉直，或者让自己的风格更为符合白人社会的标准。”Molvar在书中写道，这表明美容美妆的力量以及其背后的政治意义，是有着多么强大的影响力。

《夸梅·布瑞斯韦特：黑即是美》（Kwame Brathwaite: Black Is Beautiful ）

后疫情时代，预计新一轮的美容热潮即将开始。化妆品巨头欧莱雅(L'Oreal)前首席执行官让·保罗·阿贡(Jean Paul Agon)预测，1918年全球流感爆发后的颓势，曾让人忆起繁荣的20世纪20年代。据《金融时报》（Financial Times）报道，今年2月，Jean Paul Agon对投资者表示：“重新涂上口红将成为回归日常生活的象征。”

2018年和2019年，美容行业经历了最高水平的增长。在过去的三年中，赛琳娜·戈麦斯(Selena Gomez)、艾丽西亚·凯斯(Alicia Keys)、蕾哈娜(Rihanna)、维多利亚·贝克汉姆(Victoria Beckham)、艾玛·张伯伦(Emma Chamberlain)、凯莉·詹娜(Kylie Jenner)和法瑞尔(Pharrell)都推出了各自的美容或护肤系列产品。

Molvar曾是《诱惑》（Allure）和《自我》（Self）杂志的编辑，据他说，“我们看到的美容行业现状简直可以说是一场革命。”“通常，关于“美”的趋势和“理想型”需要几个世纪才能改变，这种变化是如此的缓慢。” “但随着世界的数字化和全球化，我们已经接触了很多新鲜的想法、思想和观点，关于“美”的整个概念已经完全爆炸了。”

据Kari Molvar称，来自韩国的美甲艺术家、名人美甲师Jin Soon Choi的豪华指甲油系列备受欢迎

对那些避而不谈的“禁忌”，如皱纹、衰老、体味，还有女性的体毛等等，人们的想法也发生了改变。“你可以从年轻人身上看出来。他们习惯质疑一切：‘为什么我们需要刮腿毛?这是一个令人讨厌的习惯。我们为什么要这么做?’ ”

“Z世代有一个很好的思考习惯，他们敢于质疑那些人们看似习以为常的事情。”Molvar说。

一家于2017年成立的、直接面向消费者的脱毛刀初创公司(Billie)主打销售包装精美的脱毛刀套装。成立至今，该公司已经获得了3500万美元的种子资金，它打破了传统女性脱毛广告的风格。2019年，Billie称他们的“体毛项目”广告推出了有史以来第一个展示女性体毛的脱毛刀广告。

在美容领域的其他方面，化妆已经不再只是女性的专属。奢侈品巨头汤姆·福特(Tom Ford)和香奈儿(Chanel)分别在2013年和2018年推出了男性美容系列，推动男性化妆品进入主流。到2024年，男士美容市场的价值估计将达到812亿美元。

假发设计师兼发型师河野富弘(Tomihiro Kono)的色彩明亮的作品体现了身份和角色的概念

Molvar 很快注意到，在美容、健康领域之间，甚至在自我护理方面产生了越来越多的交集。但随着美容行业的扩张和人们对新产品的需求增加，业内人士一直在采取着新的做法，但在这一过程中，他们造成了一定程度上的“文化盗用”。

去年，就在疫情爆发前，在马来西亚的机场，到处可见全球品牌的中国新年美容活动，但全都是以白人名人的面孔来做宣传。刮痧、韩国护肤方法、发辫技术、玉石滚轮等传统技法都被全盘吸收，并迅速被重新命名。以刮痧为例，只是被含糊地命名为“面部雕刻家”或直接错误地命名为“gua sha”，但只是看名字，欧美人根本不了解“刮痧”的含义，一旦他们看到因刮痧而产生的“伤痕”时，很容易因文化差异而产生误解，这种疗法是对他们有害的。其实，“刮痧”是一种古老的中国疗法，通过使用砭石和刮刀来缓解肌肉疼痛，促进血液循环。但随着西方人对这种古老技术的兴趣愈发浓厚，越来越多的公司看到了商机，希望从中获利，于是开始生产砭石工具，但他们似乎从来没有兴趣去了解这些古老技法来源于何处，有何深刻意义，只是盲目地将其商业化了。

Molvar认为，消费者和品牌一样，在互联网时代，人们似乎愈发难以界定“挪用”和“鉴赏”之间的差别。“我们接触到了很多的想法和新鲜的观点，如果消费者想要尝试那些来自世界各地的仪式或传统，他们应该花时间去了解这种仪式或传统的根源，它的含义以及背后的意图是什么，切勿照猫画虎，以一种肤浅的、一次性的方式将其添加到他们的产品中。我认为这些真实、美丽的体验仍然需要存在，而且非常重要。人们应该要不断延续，而不是抛弃那些古老的仪式和传统。但在销售产品时，业内人士还是需要对所卖的产品留有一些心眼儿。”

所谓“美”的标准，是多年来人们为了逃避“主观定义”而建立起定义美丽的条条框框，追溯其源，还是充满了来自人们自身、社会舆论的主观性。相信这一本 The New Beauty 的出版，能够给未来的美丽发展趋势带来新的启示。

文/谭心怡

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