近些年，《知否知否应是绿肥红瘦》《长安十二时辰》《延禧攻略》《如懿传》《清平乐》等一大批优质古装剧先后上映，吸引了大量忠实拥趸。

除了生动的人物刻画、有趣的故事情节之外，这些影视作品所体现出的古代服饰、妆容、色彩搭配等文化细节，也都深受观众的喜爱和追捧。

比起过去那些令人审美疲劳的日式大眼妆、韩式大平眉，这些古装剧里颇具中国古典风情的精致妆容，着实令人眼前一亮，唤醒了我们传承千年的审美眼光。

俗话说，士为知己者死，女为悦己者容。化妆打扮并不是一件小事，其背后反映的是人们美化生活的理想。同时，女子的妆容也受到权力的威势、道德的约束、精英文化和市井文化的不同趣味等多种因素影响。

各种文化因素与审美因素，在不同时代的女子妆容上留下了深深的印迹。无论是史前时代的文身与绘身，还是周秦时期的素妆和彩妆，乃至于两汉魏晋、唐宋明清，女子的妆容始终在不断发展与变革。

那么，从史前到明清，中国女性为谁化妆，如何化妆？她们的妆容又是如何从“活在他人眼光中”的从属性装扮，发展到自我活泼生命的真实呈现的呢？

或许，由上海戏剧学院教授李芽女士，与《国家宝藏》等节目的特约服化道顾问陈诗宇老师共同撰写的这本《中国妆容之美》，可以为我们解答这些疑问。

这本书以古画、雕塑、壁画为入口，以诗文典籍为辅助，向我们展示了中国古代女性妆容的各种细节，进而探讨了历代女性的社会地位，以及中国文化的审美流变。

书中还配有29组真实妆容复原图，以及150余幅文物插图，重新再现了中国历代女性的妆容之美。无论是花木兰的鹅黄、杨贵妃的面魇，还是萧太后的姑姑冠、慈禧的一耳三钳，你都可以从这本书中找到出处。

总而言之，这本《中国妆容之美》不仅是一部详尽的妆容史，更是一部独到的中国妆容图谱。

李芽教授在书中告诉我们，化妆之事究竟始于何时，如今已难以考证。但可以确定的是，早在殷商时期，女子就有了化妆的习俗。

甲骨文中的“妆”字，左边是一张竖起来的“床”之象形，右边则是“女”的象形，意思是女子起床后的第一件事便是化妆。不过，涂脂抹粉、描眉画眼等具体化妆手段，还要等到周代之后，才有明确的记载。

在周代，生活在黄河流域的中原女性注重内外兼修，她们认为，只有在具备内在美的前提下，外在美才是值得欣赏和赞美的。具体来说，当时中原女性所推崇的外在美，便是健康自然、清新素朴、不着雕饰。

例如《卫风·硕人》里描写美人庄姜的诗句：“手如柔荑，肤如凝脂，领如蝤蛴，齿如瓠犀，螓首蛾眉，巧笑倩兮，美目盼兮。”这些动人的诗句，将庄姜那“清水出芙蓉，天然去雕饰”的自然天成之美描写的淋漓尽致，让我们仿佛看到了一位面容妩媚、笑意盈盈的素雅美人。

不同于中原女子的“淡如水墨白染”，生活在长江流域以南的楚地女子，更偏爱“错彩镂金，浓妆艳抹”的妆容，正如钱钟书先生所说的那样，大凡楚国漂亮的女子，无不如“画像之渲染丹黄”。无论是“被薜荔兮带女萝，被石兰兮带杜衡”的山鬼，还是“荷衣兮蕙带，儵而来兮忽而逝”的少司命，皆为浓墨重彩的“香草美人”形象。

至于秦代，始有彩妆。

据宋代《事物纪原》记载：“秦始皇宫中，悉红妆翠眉，此妆之始也。”秦始皇大兴土木，修建了富丽堂皇的阿房宫，并将虏自各国的佳丽女子安置其中。

这些女子独守空闺，无以寄托，只好整日妆扮以侍奉君主。而她们不经意间创造的“红妆翠眉”，打开了面妆色彩上的桎梏，开始了后世历代色彩丰富、造型各异的彩妆风潮。

如果说，秦代用强权和暴政完成了中华大地政治上的大一统，那么，汉代则用其思想和智慧完成了中国文化上的大一统。而中国女性的妆容审美规范，也基本成形于这一时期。

早期道家的“黄老之学”对汉代社会审美观念影响极大。受其影响，汉代女性的妆容修饰整体上趋于“简朴素约”“清新淡雅”，着重体现女子的本真之美。

例如，在《赵飞燕外传》中，对赵合德的妆容有这样一段描述：“合德新沐，膏九回沉水香。为卷发，号新髻；为薄眉,，号远山黛；施小朱，号慵来妆。”从这段文字中，我们仿佛看到了一位刚刚出浴的美人，她只是略施朱粉，浅画双眉，但那慵懒的姿态，却展现出天然的风流与性感。

汉末魏晋时期，“是中国历史上最混乱、社会上最痛苦的时代，然而却是精神上极自由、极解放，最富于智慧、最浓于热情的一个时代。”这一时期的门阀士族男子，“无不熏衣剃面，傅粉施朱”，追求“标俊清彻”“风姿特秀”。

这些士族男子的行为举止，影响了同时代的女性审美。无论是“仿佛兮若轻云之蔽月，飘飘兮若流风之回雪”的甄宓，还是“光彩溢目，映照左右”的陈后主贵妃张丽华，亦或是“秀惠而绝艳”的北齐文宣皇后，身上都呈现出一种充满神仙气的超脱与自在之美，而这个时代的女性妆容，也体现出既无所禁忌、又轻盈飘逸的特点。

经过了魏晋南北朝各路文化的交流和思想解放的积淀，到了大唐王朝，中国古代妆容终于迎来了全盛时期。

大唐政治、经济、外交的成就，民族自信心的高涨，礼教观念的相对淡漠，加上李唐王朝统治者的胡人血统，共同促成了唐代妆容文化的绚烂与奇诡。

李芽教授在书中指出，唐代的妆容造型，最鲜明的特点就是胡风浓郁，与传统汉文化所推崇的“清水出芙蓉”式的淡妆审美有很大不同。

从敦煌壁画中描绘的唐代贵妇面容来看，晚唐女性妆容甚至画得像斗彩大花瓶一样浓艳而琐碎，与汉代“简约素朴”的妆容审美风格大相径庭。

唐代不仅妆容造型多彩而另类，还积极接纳“粉胸半掩疑晴雪”式的性感，钟情“D”形身材的胖美人，呈现出一派迥异于中原汉族审美的盛唐气象。

经历了魏晋的广收博取、大唐的发扬光大，到了两宋之后，中国女性的妆容审美再次回归两汉时期的“简朴素约”“清新淡雅”，妆面开始趋于简化和精致，过多夸张的涂抹不再多见。

在面妆上，宋代一反唐代浓艳鲜丽的红妆，代之以浅淡、素雅的薄妆，眉妆上，则以纤细秀丽的蛾眉为主流，唇妆上，也不像唐代那样形状多样，而是以“歌唇清韵一樱多”的樱桃小口为美。

“香墨弯弯画，燕脂淡淡匀。”“玉人好把新妆样，淡画眉儿浅注唇。”都是宋代女性的典型妆面。

此外，宋代女子依旧钟情于面饰，不但保留了唐代的面饰种类，还在材质上出现了很多创新，展示出宋代特有的低调奢华。

“花靥谁名镇？梅妆自古传。家家小儿女，满额点花钿。”便是对宋代面妆风格的最好注解。诗句中的“花靥”“梅妆”“花钿”，都是盛行一时的面饰潮流。

两宋之后，中国女性的妆容经历了辽、元的少数民族风情，明代的端庄典雅，以及清代的满汉交融，加之晚清以后，西洋妆容传入国内，逐渐受到上层女性的青睐。

末代皇后婉容便是西洋妆容最早的尝鲜者之一，在她之后，“樱桃小口一点点”的中式唇妆逐渐式微，最终退出了历史舞台，而西式自然饱满的唇妆开始燃起星星之火，到了民国中期，终于形成燎原之势。

总而言之，历代女性妆容的流变，从侧面呈现了中国古代的社会风貌和审美思潮的变迁。正如李芽教授在书中所写的那样：

“中国古代的妆容文化滥觞于史前，成型于两汉，高潮于大唐，转折于两宋，到了清代，随着西学东渐，女性妆容慢慢开始受西洋风格影响，达到了中国古代妆品史上的高峰……那一个个极富中国风情的妆面，让我们领略到独特的东方审美，而东方审美背后的东方智慧，则是更加珍贵的财富。”